Excursió per carretera del sud: traça de NatchezNavegant pel Natchez Trace, de 440 milles, que serpenteja des de Natchez, Mississippi, pel centre de Tennessee | Crèdit: Robbie CaponettoDIA 1
Jackson, MS; Natchez, MS; Nova Orleans (283 milles)
Els primers quatre segments del nostre gran viatge per carretera del sud ens han portat des de la costa de Carolina del Sud fins al centre de Mississipí (sense escassetat de desviaments serpentejants al llarg del camí). I ara, després de licitar Jackson, Mississipí , comiat amb un dinar d'hora a la brasa i mongetes tendres amb cansalada al restaurant més antic de la ciutat, el Mayflower Cafe ( mayflowercafems.com ), vam partir per recórrer una de les carreteres més antigues d’Amèrica. El Natchez Trace Parkway ( nps.gov/natr ) corre aproximadament paral·lel al Natchez Trace , un sender de 440 milles que va ser trepitjat primer per animals prehistòrics, amb nadius americans, exploradors europeus, i ara el meu company de viatge Tim i jo seguint els seus passos. Durant quilòmetres, la sinuosa ruta està lliure d’altres cotxes i, a mesura que passem desviaments per a excursions a la cascada, antics monticles cerimonials i estacions històriques, sembla que ens trobem a la nostra pròpia carretera privada.
Poc menys de dues hores després, arribem a Natchez, Mississipí , on la traça acaba a la vora del poderós riu Mississipí. Allà, una estreteta riba de riu revestida d’aparadors de marcs de fusta constitueix el subtirol de la ciutat, on es va construir el primer assentament el 1716 i que es va convertir en un refugi per als jugadors, els bons temps i els no-res la 'ciutat alta' més respectable es va construir després de la guerra de la Revolució. Una versió més domèstica d 'aquesta història persisteix a Sota el saló del turó ( underthehillsaloon.com ), amb Patsy Cline sortint per les portes i la nova arribada, El campament (601 / 897-0466), una cervesa artesana que es va obrir a la franja Silver Street al maig. A prop Magnolia Grill ( magnoliagrill.com ), on es pot veure l’aigua de tots els seients de la casa, sopem amb hamburgueses amb formatge blau i patates fregides de moniato.
A continuació, ens unim a recorreguts per dues de les 11 mansions antebellum de la ciutat, la majoria construïdes com a llars per a polítics locals, advocats i comerciants de cotó, que obren les seves portes als visitants durant tot l'any. Rosalie Mansion ( rosaliemansion.com ), un Renaixement grec de 1823 amb unes vistes immillorables al riu Mississippi, que va servir de model per a moltes mansions posteriors del sud. A l’interior, apareixen totes les catifes ornamentades, les llar de foc de marbre i el mobiliari rococó. I a la cúpula Longwood (601 / 442-5193), que hauria estat la casa octogonal més gran d'Amèrica si la Guerra Civil no hagués aturat la construcció després que només es completés el 'soterrani' a la planta baixa, encara es poden veure els constructors & apos; eines abandonades al taller del segon pis i miren fins a 100 peus cap a la cúpula inacabada, a través d’un niu d’aus remolinat de bigues de xiprer superposades.
Després de les excursions, vam configurar el GPS per a Nova Orleans i conformar-se amb una finestra del cotxe de les botigues d’antiguitats del carrer Franklin, de Natchez, amb la finalitat d’aconseguir un pas durant les tres hores en cotxe. Les carreteres clapejades de llum semblen ratllades de tigre mentre travessem Bosc Nacional Homochitto , però el paisatge es torna una mica menys poètic (més trànsit, més llums posteriors) a mesura que ens acostem a NOLA. La nostra recompensa per navegar a les hores punta arriba quan facturem a Windsor Court Hotel ( windsorcourthotel.com ; habitacions a partir de 180 dòlars), una propietat de luxe de 316 habitacions acabada d’una restauració de 22 milions de dòlars (incloent un nou spa de 4.500 peus quadrats, banys de marbre i revestiments de parets personalitzats). Francament, faria que fins i tot aquells rics comerciants de cotó Natchez fossin una mica ecològics. Sopem al sopar a Pesca de marisc a la brasa ( pecherestaurant.com ), una reixa híbrida en brasa / graella de llenya d’un trifecta de xefs de Louisiana (Donald Link, Stephen Stryjewski i Ryan Prewitt). I després d’una sola ronda del potent 3r Ward Rougaroux del cambrer, elaborat amb dos tipus de rom, licor d’avellana, pinya i llima, ens va encantar que el restaurant estigués a només 10 minuts a peu del nostre hotel.
DIA 2
Nova Orleans (10 milles)
Hi ha alguna cosa del matí a Nova Orleans, quan les voreres encara estan mullades per no netejar-se, la llum tot just comença a filtrar-se a través de les falgueres que pengen dels balcons del barri francès i podeu fer un joc d’endevinar qui entre els vostres companys els viatgers es van aixecar brillant i d'hora i que han estat desperts tota la nit. Especialment a Cafè del món ( cafedumonde.com ), la fita a l'aire lliure (des de 1862) on només hi ha dos elements al menú: cafè i beignets, tots dos servits les 24 hores del dia. Els túmuls densos i masticables de massa fregida arriben tres a un plat i s’apilen amb rajoles de sucre en pols. Mentre Tim i jo repartim l'últim, un trompetista comença una interpretació de 'Amazing Grace', mentre que altres comensals es netegen el son dels ulls i se sucren les puntes del nas.
Hem deixat de banda la resta del dia per passejar-hi i comencem explorant els llibres de butxaca i els aiguaforts botànics del segle XIX a Llibres Crescent City ( crescentcitybooks.com ), després dirigiu-vos a les galeries i botigues d’antiguitats Carrer Reial . Hi ha tot un món salvatge, és a dir, els caps de cérvols de taxidermia de Chris Roberts-Antieau amb màscares elaboradament brodades a Galeria Antieau ( antieaugallery.com ) i les colorides xilografies de Lisa Brawn d’ocells autòctons de Louisiana a Tresor Gallery ( tresorgallery.com ). I la vida al carrer indígena també és força exòtica: passem músics de la vorera amb tota mena de plomatge (des de grups de cabells verds amb draps ben gastats fins a un guitarrista en solitari amb un elegant vestit gris). Tanmateix, la sòlida arquitectura del segle XVIII del barri, amb les seves façanes pastel i les seves ferreries romàntiques, sempre amenaça amb robar l'espectacle.
Ens dirigim a Mid-City cap a l’alumne Emeril Isaac Toups & apos; articulació contemporània-Cajun, Topes & apos; Menjador ( toupsmeatery.com ). Comandant només a la secció àmplia a la carta, muntem una àmplia pasta de cuina: un encàrrec de boles de boudin fregides i cobertes d’escabetx, salsitxa d’all i porc casolana i els addictius cracklins (que es poden comprar juntament amb una pinta de cervesa, en una tassa per anar). És una sort que el parc urbà de 1.300 acres ( neworleanscitypark.com ) es troba a només dues illes de distància, perquè necessitem una necessitat constitucional després de tot aquell carnivori. Juntament amb 60 acres de bosc, un jardí botànic de 12 acres i el Sydney’s Museum of Art i Sydney i Walda Besthoff Sculpture Garden ( noma.org ), el parc alberga un dels boscos més grans del món de roures vius madurs, alguns dels quals van sorgir per primera vegada fa 600 anys.
Per sopar, vam tocar Bastó i taula ( caneandtablenola.com ), un punt de còctel artesanal poc il·luminat i elegantment decaigut, de tiki, al carrer Decatur, l’única excepció sense marcar de la resta de barres turbulentes del bloc i els seus senyals vistosos. El còctel lleuger com l’aire de la Florida Natural (elaborat amb arbust de taronja i cardamom i vi escumós) és el complement perfecte per a les costelles de rom fregides i cruixents, cobertes amb chutney de papaia i una gruixuda capa de sambal. Des d'allà, és a poca distància a peu de Frenchmen Street, on es troba el cap de setmana Mercat d'art francès ( frenchmenartmarket.com ) s’ha instal·lat en un terreny lleuger enfront d’una fila de clubs musicals. Pràcticament tots els establiments tenen les portes obertes per deixar anar els sons del jazz i el blues en directe. El Tim i jo ens hi ducim d.b.a. ( dbaneworleans.com ) per a un conjunt del Shannon Powell Trio, que es converteix breument en quartet quan la banda dóna la benvinguda a un turista britànic ros a l’escenari per escapar un parell de cançons, una prova positiva que l’etos d’aquesta ciutat no és gaire bé. els carrers i les perles, però també l’amabilitat, la flexibilitat i el talent per a la improvisació artística.
DIA 3
Nova Orleans (5 milles)
S’ha semblat un remolí d’una visita a Nova Orleans, de manera que convé que el personal de recepció del Windsor Court Hotel ens dirigeixi cap al Cafeteria Ruby Slipper ( therubyslippercafe.net ), a dues quadres de distància, per al nostre esmorzar final. En altres circumstàncies, el meu plat de Bananas Foster Pain Perdu m'hauria enviat de tornada al llit per fer una migdiada, així que, en lloc de posar-me al volant immediatament, ens aturem. El pla genial: que la ciutat ens condueixi! Embarcem a Tramvia de Sant Carles ( norta.com ) per a un creuer improvisat pel Garden District. És difícil pensar en un millor ús de 1,25 dòlars, ja que prenem totes les cases senyorials del segle XIX i escoltem les xerrades de turistes amb destinació a Jazz Brunch a Palau del comandant ( commanderspalace.com ) i locals xafardejant sobre el conductor durant els seus desplaçaments no convencionals. Una cosa que sabem amb certesa a mesura que el cotxe antic gira al llarg de la seva pista: estem encantats d’estar-hi al passeig.