New Hope Chapel Acadian VillageCapella de la Nova Esperança a Acadian Village | Crèdit: Art MeripolTant si es tracta d’un bulliciós brunch de jazz, com si es tractés d’un bulliment de cranc de riu al pati del darrere, o d’una pluja de perles voladores al Mardi Gras, està ben establert que els bons de Louisiana saben celebrar-ho. El Nadal no és una excepció. Cowdy Country, rústic i robustament experimentat, gaudeix de les vacances amb un ritme propi d’acordió. A més dels plaers emblemàtics de la regió: gumbo ardent, música zydeco, el desembre porta festivals animats, esglésies històriques revestides de llums parpellejants i mansions antigel·les cobertes de gales victorianes que ofereixen noves formes d’apreciar la rica cultura de la regió. Fins i tot Papa Noël, el llegendari Cajun Santa, arriba amb estil rústic amb una festa al bosc.
Pel que fa al consum de gumbo i escamarlans, he estat beneït. Al llarg dels anys, infinitat d’històries gastronòmiques i projectes de llibres de cuina, inclosos dos amb el xef cajun Donald Link, han donat lloc a un munt de temps al llarg de les carreteres posteriors i la badia. Però mai no vaig viure la regió per Nadal, així que em vaig proposar prendre l’espurna (i la salsitxa) de la temporada.
Dia 1 | Bayous i bivalves
Nova Orleans - Abbeville - Lafayette | 170 milles
El desembre és la temporada alta de les ostres, així que vaig posar la meva mirada en la parròquia de Vermilion, una regió costanera diversa anomenada 'el lloc més cajun de la Terra', perquè gairebé la meitat dels seus residents afirmen que tenen ascendència cajun. Només semblava correcte començar a l’epicentre, amb una cervesa freda i una dotzena d’ostres salades a la mitja closca. Vaig demanar als amics on anar a buscar el marisc més fresc i tots em van dirigir cap a Abbeville cap a Shucks! , una institució local on David Bertrand serveix la tarifa de la seva família en un entorn informal i convivial. Quan un cajun us digui que proveu la recepta de la seva mare per a étouffée de crancs (12,50 dòlars) i que estalvieu espai per al budell de pa regat amb salsa de rom de mantega de xocolata blanca calenta (6,50 dòlars), preneu-li el consell. Per sort, David està ple d’informacions sobre la seva ciutat natal. 'Abbeville és un lloc on la gent pot baixar la guàrdia, deixar passar tota la pretensió i gaudir d'una gran quantitat de marisc i un ambient tan espès amb hospitalitat que es pot tallar amb un ganivet d'ostra', em diu entre mos de galetes salades coronades amb cura. amb ostres i dutxats desordenadament amb salsa picant.
Després, vaig cap a 13 milles per la carretera cap a Nova Ibèria, on Rip Van Winkle Gardens ofereix 25 hectàrees de paisatge semitropical exuberant (fins i tot al desembre) amb senders cuidats, paons passejants i un tranquil moll perca sobre el llac Peigneur. Arribo just a temps per fer un recorregut (un dels diversos que s’ofereixen cada dia) per l’espectacular Jefferson House construïda per Joseph Jefferson, un actor còmic del segle XIX que va guanyar fama per la seva interpretació de Rip Van Winkle. La botiga de regals és ideal per emmagatzemar embotits, inclosos els adorns inspirats en Louisiana (perquè qui no necessita crancs al seu arbre?). Després vaig sortir a la carretera durant 25 quilòmetres amb cotxe Lafayette , una ciutat que demostra una barreja convincent de tradició i nova energia, aquesta última fruit d'una generació més jove que es va traslladar a casa i va impulsar el desenvolupament al centre de la ciutat. Allà, faig la visita Buchanan Lofts (habitacions a partir de 110 dòlars), un magatzem renovat amb maó vist, accessoris retro-chic i art funky en nou amplis lofts.
Ara és tard i la brisa humida del riu Vermilion és freda. El meu llit està trucant, però no estic a punt de tancar el dia sense gombo. Els locals suggereixen cafè Vermilionville , un restaurant molt amigable en una fonda de 1818. Amb un brou de pebre, fosc com un cèntim, el gumbo de gall dindi i andouille (14 dòlars) és un bol de confort càlid en una nit freda. Per postres, passa un carro empès carregat de pastissos, pastissos i pastissos. Sembla massa elegant durant la major part de l'any, però just per Nadal.
Dia 2 | Llaços i Boudin
Lafayette - St. Martinville - Village acadià - Lafayette | 43 milles
Al país de Cajun, un bon àpat sembla engendrar-ne un altre, així que em desperto amb ganes de prendre un cafè fort i unes rodanxes de salsitxa andouille picant. L'equip de marits Justin i Margaret Girouard van tallar les costelles del seu restaurant al barri francès de Nova Orleans abans de tornar a casa a Lafayette per obrir La premsa francesa en una antiga impremta amb sostres alts, un gran bar i parets de ciment molt ben resistides per 80 anys. Serveixen granola casolana (7,75 dòlars) i panellets de pecan torrats (6,50 dòlars), però no puc resistir el Cajun Benedict (10,50 dòlars): pa francès torrat cobert de boudin amb espigues de caiena i ous escalfats ofegats en un gumbo de pollastre i andouille ardent.
El barri cèntric de French Press a Lafayette és meravellós per a les compres de Nadal. Al costat del restaurant a Genterie Supply Co. una barreja casual de samarretes de futbol vintage, cardigans esportius, fedoras de palla, espelmes amb aroma de colònia i accessoris de barra poden transformar qualsevol tipus en un home del sud adequat. Després d’explorar les mercaderies de Genterie, em passejo pel carrer, on Galeria d’artesania fina de Sans Souci ven una barreja ben curada de pintures, talles de fusta, ceràmica i edredons creats per artistes de Louisiana. Per als irònics hipster de la vostra llista, Tinta parroquial compta amb impressionants samarretes amb dissenys nerviosos que lloen els satsumas, els porcs i els Saints, entre altres emblemes de Louisiana. Les samarretes verdes 'Comprar Leauxcal' (22 dòlars) semblen especialment adequades per a les vacances.
Amb una mica de teràpia al detall, estic preparat per a un pelegrinatge més sagrat. Faig un viatge d’un dia 16 milles per l’estat 182 fins a St. Martinville, casa de Església Catòlica Sant Martí de Tours. Erigida el 1765, és coneguda com l'església mare dels acadians perquè aquesta zona va acollir el major nombre d'immigrants acadians de Nova Escòcia el 1785. Aquesta gruta silenciosa del gotic Revival que fa olor de palla i parafina convida a una reflexió tranquil·la entre les estàtues de marbre suaus. de sants. El 8 de desembre, les comunitats veïnes es reuneixen aquí per a la Festa de les Llums i la Desfilada de Santa Llúcia, que arrenca la il·luminació de l’església i la plaça del poble.
Després del meu tranquil somni, estic disposat a començar amb música d'acordió: el vespre és el moment perfecte per arribar Nadal acadià al poble (9 dòlars per persona), una pintoresca rèplica d'un caseriu cajun del segle XIX situat just al sud de Lafayette (a uns 20 quilòmetres de St. Martinville). Cada vespre de desembre, més de mig milió de llums il·luminen la reproducció d’un poble que és una mica semblant a la versió de Disney de ye olde Louisiana. Les meves estructures preferides inclouen la ferreria, les cases rurals restaurades de xiprers i un vaixell de paletes revestit de bombetes de colors. Bandes de Cajun locals, jambalaya de porc calent i passejades de carnaval completen el bon temps . Estic content d’haver-me limitat a fer una excursió d’un dia i poder gestionar el viatge de 7 milles fins al meu llit a Lafayette.
Dia 3 | La costa del Cajun: plantacions i Papa Noël
Lafayette - Franklin - Lutcher - Nova Orleans | 175 milles
Fèrtil i salvatge, situada en un paisatge xafogós que sempre em sembla bell i malenconiós, la costa del Cajun es veu millor des del Bayou Teche Scenic Byway. Les carreteres de dos carrils passen per davant de cases històriques — construïdes amb «diners de sucre» del cultiu més rendible de la zona, la canya de sucre, totalment decorades per a la temporada i roures vius coberts de molsa que s’estenen des dels marges. A principis de la dècada de 1900, la regió costanera era la llar de la creixent indústria dels xiprers. Agafo la carretera a les afores de Lafayette i condueixo unes 45 milles fins a Franklin, baixant per un bulevard emmarcat amb llums de gelicle parpellejant, fins Casa Museu de Grevemberg. (Obert cada dia per fer visites turístiques.) Construït el 1851, és un exemple senyorial d’arquitectura grec Revival. Les relíquies del segle XIX col·locades a tota la casa, com ara joguines antigues, artefactes de plata de la Guerra Civil i els mantells originals de marbre de la casa, evoquen fantasmes del passat Nadal. Just a la carretera, hi ha camps verds de canya de sucre Oaklawn Manor, la residència del governador 53 de Louisiana, Mike Foster, i la seva dona, Alice. Aquest mes, la finca antebel·lar, construïda vers el 1837, està decorada amb bulbs, garlanda daurada i un arbre d’estil diferent a cada habitació. (Tours de 15 $ per persona).
Finalment, és hora de buscar l’home de vermell —Papa Noël. A Cajun Country, això significa buscar una cinta de fum, una foguera ardent que il·lumini un rastre a través del pantà fosc i tèrbol fins a una festa al bosc. Dos dels millors llocs per participar d’aquesta tradició tan honrada són la festa de la foguera de Nadal Plantació de Oak Alley el 7 de desembre (130 dòlars per persona per una festa de cinc hores amb sopar, begudes i ball) i el Festival de les fogueres al parc recreatiu Lutcher Del 13 al 15 de desembre. Els festivals inicien un crescendo de reunions de cap de setmana que condueix a l'espectacular il·luminació de la nit de Nadal, quan 120 fogueres creen un rastre de llum al llarg del dic de Mississipí.
Mai no vaig albirar el trineu tirat per un equip d’aligans, segons diu la llegenda, però estic segur que vaig assaborir la temporada de la manera correcta.